Photomerge. Panorámicas automatizadas con PS

Cantera abandonada de Gometxa en el monte Eskibel. panorámica creada con photomerge, a partir de 12 tomas capturadas con una Canon powershot s95.

Lo primero que hace falta para hacer una buena panorámica es mucha paciencia. No tengas prisa. Cuantas más tomas tengamos de nuestro panorama mejor. No hagas un simple barrido de 4 o 5 fotos de izquierda a derecha (o al revés). Tomate tu tiempo y realiza todas las tomas que puedas utilizando un teleobjetivo.  Hagamos un esquema de ticks:

1.- Cuantas más tomas mejor.
2.- Cuidado con las altas luces. Cuanto menos reventadas mejor. Pero no menos cuidado con los negros empastados. Solución; filtros degradados.
3.- Si la toma puede ser complicada, conviene crearse un boceto esquemático de lo que vamos a fotografiar en un cuaderno. Luego podemos dibujar una especie de celdillas sobre el dibujo completo. Cada celda sería lo que vamos a encuadrar en cada toma. Cuidado con dejar tomas de sólo cielo. Dan problemas.
4.- Usa el mayor numero f que puedas (mayor profundidad de campo posible). Cuanta más tele metes es menos importante porque la propia escena tiene menos profundidad. Pero cuanto más amplio sea el "marco" más parte de objeto entrará en la toma y aumentará la importancia de que todo esté enfocado. PROBLEMA: si no tenemos cuidado con esto nos puede ocurrir que se noten mucho las zonas de transición en el panorama final entre dos tomas distintas. Si una tenía un buen enfoque en esa zona pero la otra adyacente no lo tenía igual... da mucho la nota.

5.- Usar Teleobjetivo. Nos acercaremos más a nuestro objeto.

¿Seguimos?

Preparar fotos para subir a la web. Diferentes vías. Metodo científico.

Llevo tiempo intentando buscar, con mecanismos de ensayo-error, la mejor configuración para subir fotos al blog. Creo que este ultimo experimento que he probado ha sido definitivo para averiguar hasta qué punto es paranoia mía y hasta donde realidad. Hay varios conceptos que tendremos que tener en cuenta. Mucha gente comenta sobre las configuraciones de resolución y tamaño (¿será cierto que influyen estos dos parámetros?). 

1- Fase de Percepción y Descripción

Mis dudas iban un poco más allá. Al subir una foto a blogger (en realidad la subimos a Picasa) para añadirla a mis entradas, curiosamente, podía ver, delante de mi cara, cómo perdía definición y enfoque la imagen por arte de magia (cuando hacía clic para verla se veía bien pero en la  propia entrada del blog... ¿no?). Blogger la modificaba a su antojo. ¿es esto cierto? Muy intrigado decidí investigar este curioso fenómeno. Digamos que hoy día he descubierto que tiene parte de verdad y parte de ficción u obsesión (llamadle X). 

Obsesión, porque la típica, usada y al mismo tiempo puñetera opción de agrandar la pantalla con Ctrl + ruleta de ratón me tenía absorbido el coco. Dejémoslo correr (tal vez solo con esto se arreglen tus problemas...). 

Por otro lado era verdad. Blogger redimensiona las imágenes añadidas a una entrada para optimizar el tamaño entre "pequeño", "mediano", "grande"... lo cual en lugar de ayudar, desconcierta.

Vamos por partes:

- Resolución: No influye. Es un mito. Lo útil de esto es para que en caso de que alguien se haga un clic derecho y guardar imagen como... tenga una baja resolución que únicamente influye para impresiones posteriores. De todas formas una resolución de 72pp parece suficiente para visionado en pantallas de ordenador. La opción de photoshop "guardar para web" guarda a 96pp por defecto.

-Tamaño: No influye. La historia es que si quieres colocar la imagen en tamaños grandes la resolución con la que la hayas subido deberá ser, por lo menos, la misma (la máxima que necesites para la entrada en tu blog) en el momento en el que queremos una imagen "extra grande" la estaríamos forzando y, por lo tanto, colaborando en su visualización deteriorada. Pongamos como ejemplo este blog. Para que una foto, al ponerla en "tamaño original" ocupe casi por completo el ancho de la entrada (estaríamos hablando de una imagen apaisada, claro) la tendría que guardar en 540 pixeles en su lado más grande (en este caso el ancho). Esta redimensión nos ayuda también a poder pecar por exceso en la calidad de compresión del JPG, porque no nos excederemos en peso de la imagen final.

- Espacio de color: Importante. Para imágenes para la web lo mejor es usar un espacio de color sRGB. Ciertos navegadores así como los visualizadores preinstalados de conocidos proveedores informáticos, no pueden mostrar imágenes con perfiles superiores a este en todo su esplendor (el visulaizador de windows si que puede) por lo que la imagen final se aprecia con colores más apagados (desaturados).

- Protocolo de creación del archivo a subir. He aquí la verdadera incógnita. En realidad queda claro que es un asunto de dar un buen enfoque de salida al archivo que vamos a subir. El enfocar primero y luego redimesionar y comprimir a JPG, hace que se pierda ese acabado de enfoque que tanto nos había gustado en la imagen original, por lo que el resultado de lo que veremos en la web dista considerblemente de lo que veíamos en nuestro revelado. He probado diferentes maneras de hacerlo;

2- Fase de Experimentación

Métodos de preparación y guardado de fotos para la web o blog:

1- Abrir el archivo original en photoshop y guardarlo como JPG en la mejor de las calidades y tamaño. Luego reabrirlo en ps y cambiar el tamaño de la imagen (imagen --- tamaño de la imagen) y establecer los siguiente parámetros: primero establecemos unos 72 pp de resolución como mínimo y luego ponemos anchura de 540 pixeles (hay gente que prefiere poner 640). Tras esto viene un paso delicado. Establecer una máscara de enfoque (filtros -- enfoque -- mascara de enfoque). Aplicarla y guardar como archivo JPG en calidad ALTA (8) como mínimo. Mirar en las fotos de ejemplo más abajo y veréis diferentes ejemplos.

Ejemplos:

Mascara de enfoque a 80 (aproximadamente). Si somos muy exquisitos observaríamos demasiados artefactos como resultado de un forzado en el enfoque.

Mascara de enfoque a 30. Un leve toque de enfoque y el resultado es mas natural. Aún así... cuidado con los pixelados locos.

2- "guardar para web y dispositivos" desde photoshop. En este caso, abriremos la imagen original en ps, como en la anterior, pero esta vez le daremos a la opción "guardar para web y dispositivos" en el menú archivo.

Aquí modificaremos los valores de tamaño del archivo a 540 pixeles o al gusto (como siempre, mientras las "cadenitas" que relacionan ancho y largo estén activas, con cambiar un valor el otro se modifica en proporción).Tras esto modificaremos la calidad de compresión. Yo he probado con calidad 60% y calidad 100% (tal vez las diferencias sean más visibles en ampliaciones de la imagen). Marcar la opción convertir a sRGB. Junto al tamaño de la imagen podremos optar por la opción "calidad" bicúbica más enfocada.

Calidad a 100%

Calidad al 60%

3- Exportar directamente desde Lightroom. En las opción de exportación jugaremos con la calidad de compresión (nos podemos permitir el 100% ya que la resolución y el tamaño serán pequeños) y la resolución (72 pp como mínimo). El tamaño de la imagen lo cambiaremos a 540 x 540 (el propio software le dará este valor al lado mayor y el otro lo modificará en proporción. Marcamos la opción enfoque de salida. Espacio de color sRGB.

Ejemplo:

Exportado directamente desde lightroom

• Como conclusión puedo decir que la opción "guardar para web" con una calidad de compresión de 100% (se puede jugar para conseguir un peso deseado para el archivo) (Método 2), es muy parecida a la opción exportar directamente desde Lightroom al 100% de calidad (Método 3), pero este último crea archivos más pesados. Lo cual no tiene por qué ser malo. Muy buenos métodos los dos
• Digamos que el primer método es más largo y tedioso y por ello, consiguiendo unos resultados muy interesantes dependiendo del grado en enfoque aplicado en la máscara (es un punto delicado, si nos pasamos creamos artefactos en la imagen), lo podríamos usar en imágenes puntuales. (Método 1)
• Para preparar fotos de manera masiva la mejor opción siempre será la multiselección desde lightroom y exportar todas la imágenes seleccionadas con las características deseadas. (Método 3)

Lightroom 3.2. Incompatible el RAW de la Canon s95. Lightroom 3.3 RC; ¿Solución?

La primera novedad que me ha sorprendido no ha sido precisamente buena; Lightroom 3.2 no tiene soporte para los RAW de la Canon PowerShot s95. Disgusto. Me estoy resistiendo a tener que usar el software propio de la marca. No quiero. Yo soy defensor confeso de Adobe Lightroom. Pero, ni la última de las actualizaciones de este lujo de multiusos, encima de inmejorable revelador (se nota que me gusta, ¿no?), no soporta los RAW (son el típico .CR2) de esta joya compacta.Y digo lo de joya, ya que aún sabiendo esto, ya voy teniendo pruebas de que no me he equivocado. Es una "burrada" de cámara. Voy construyendo el análisis en profundidad.

Ahora viene la parte buena. Me he documentado sobre esto por ahí, y he encontrado que el lightroom 3.3 Release Candidate parece ser ya compatible. El problema es que esta actualización solo puede ser descargada desde Adobe Labs (AQUÍ) y que parece que a algunas personas les ha dado algún problema al visualizar dichos archivos (algún margen negro). Yo lo he probado y va PERFECTO!

También necesitareis el plug-in Camera Raw 6.3 que también está en desarrollo (lo podéis descargar desde aquí). Tambien teneis el ultimo plug-in de DNG Converter 6.3.

Si queréis ver otras compatibilidades con otras cámara y marcas... Aquí

Edición Básica por Paquetes en Lightroom

Os voy a mostrar la forma que tengo para trabajar, editar, por paquetes una gran serie de fotos a las que quiero aplicarles unos ajustes básicos generales, en lugar de ir una a una y que, tal vez luego, quiera concretar en una y aplicarle algún añadido extra particular. Yo os voy a mostrar como hacerlo desde la pestaña “revelado”, pero existe una todavía más general o básica que se puede hacer desde la pestaña “Librería” o “biblioteca” (Library). Esta se basa en las capacidades y también limitaciones de la opción “revelado rápido” (Quick develop) que se encuentra en la barra lateral derecha, bajo el histograma (en la próxima entrada os enseñaré como usar esta opción).

Bueno, en esta ocasión os voy a contar como me las he apañado esta última semana para editar “a granel” una gran cantidad de fotos tomadas en una boda. La historia es que te pones a sacar fotos, y con eso de la era digital… tira que te tira. 300 fotos.

Algunas de ellas las tomé con la idea concreta de la edición que les haría. Esas estaban en mi colección de selectas. Pero muchas fotos “de protocolo” también tienen que ser editadas aunque sea de manera muy básica.  Todos sabemos que la captura RAW es excesivamente cruda (bueno también sabemos que los sensores no ven colores sino luz,…) por lo tanto todo es una interpretación de la realidad. Bueno, pues tenemos que ver si eso es lo que queríamos que se viera  (que generalmente, NO) y de no ser así pues preparar todas las “torturas” que queramos hacer a nuestra foto de compromiso o protocolo (la mesa con algunos familiares, el retrato movido del primero en soltarse la corbata, que si la tía de la novia de perfil, que si del otro perfil, que si en esta uno de la mesa no miraba, y en esta nadie mira menos él, …). Ya sabéis a lo que me refiero. Y alguien te pide que le pases tooodas las fotos que hayas sacado.

Bueno, lo primero, una a una cuido y mimo lo máximo que puedo las SELECCIONADAS.  Si los novios me dan permiso tal vez pueda mostrar alguna de ellas que me gusta especialmente. Y luego llega lo duro. ¿Cómo edito el resto de las imágenes de protocolo? ¡No las puedo dejar así!

Comencemos. Primero seleccionar la que va a ser la representante del “saco” o grupo (a partir de este momento haremos todo desde la “suite” REVELAR)

Ahora, manteniendo Ctrl presionado seleccionamos el resto de fotos candidatas (con características semejantes y que veamos que la corrección que vamos a realizar será apropiada a dichas fotos).

Veremos como en la previsualización seguimos viendo solo la primera que hemos marcado. Ahora, sobre ella, haremos todos los cambios que deseemos. Hasta dejarla a nuestro gusto (normalmente y muy básico, temperatura del color para corregir balance de blancos, exposición, algo de luz de relleno, negros, saturación, curvas, enfoque,…) incluso con algo de toque propio imaginativo (virados, viñeteados, detalle, color selectivo…).

Ahora, con todos los deberes hechos, pulsamos SINCRONIZAR y nos aparece una ventana como la del ejemplo.

Aquí podremos decir qué operaciones son las que les vamos a pasar (sincronizar) al resto de imágenes seleccionadas  (seleccionar todo, Nada o poniendo un tic en aquellas que queramos y desmarcando las que no). Tras esta sencilla operación veremos que todas las imágenes seleccionadas han adquirido los cambios que le habíamos realizado a la representante. Por supuesto, ahora está en vuestra mano deseleccionarlas e ir a una foto en concreto para retocar algo puntual o aplicarle algún efecto propio e individual.

Espero que este sencillo tutorial os haya resultado de utilidad como en mi caso. Ya veis que no tiene ningún misterio. Dejar vuestros comentarios o si tenéis otros métodos me encantaría conocerlos. Seguro que más de uno lo hacéis desde el Adobe Camera RAW (yo soy más de Lightroom, también es verdad ;-P)

Edición por zonas en blanco y negro

Uno de mis primeros experimento en el tratamiento por zonas en la edición en blanco y negro. Me gustaría conocer vuestras experiencias, trucos y técnicas. Y por supuesto, vuestra opinión sobre este pequeño y humilde tutorial.

Ya estaba cansado de las típicas fotos planas en blanco y negro. Nada resaltado. Poco contrastado. En fin, aburrido de no decir nada con mis fotos. Desde que asistí al taller de Gabriel Brau y sus métodos de edición en blanco y negro estoy obsesionado con lograr mi propio estilo. Para ello, he comenzado experimentando con varias imágenes de archivo que tenía por ahí.
Con todo, aquí tenéis uno de estos ensayos que he realizado sobre una captura que hice en la playa de Hendaya. Aquí tenéis la foto original y junto a ella mi resultado. Tenéis más ejemplos en mi photoblog.

Como bien sabéis (y ya dice José María Mellado en su libro; Fotografía de Alta Calidad) la vista siempre se inclina hacia la luz (los puntos luminosos) olvidando o dejando para más tarde los puntos oscuros. En mi foto original mi principal motivo era la esponja que llenaba la composición en primer plano. Tampoco quería que pasaran desapercibidos mis amigos y el perro allá en el fondo. También quería potenciar los brillos en la transición entre arena y agua, ya que existían unos reflejos de las montañas del fondo que me interesaba potenciar. Bueno, eso fue todo lo que aprecié mirando mi toma original y parece que, aunque solo en mi imaginación, tenía claro lo que quería conseguir. ¿El reto? ser capaz de conseguirlo partiendo de la base que era mi segunda vez, si no la primera, que editaba por zona y en blanco y negro. Vamos con ello! así es como lo hice (seguro que para muchos existirán muchas alternativas MUCHÍSIMO más fáciles o incluso de más calidad, pero esta ha sido la forma que yo he llevado observando y leyendo muchos métodos y, al final, llevando la riendo de mi propio procesado).

Primeramente, hemos de tener en cuenta que tras corregir la exposición en mi revelador (lightroom) abrí la imagen como objeto inteligente y todavía en color (manteniendo los tres canales RGB) en photoshop (ya sabéis que la particularidad de los objetos inteligentes es que en cualquier momento podéis volver a Adobe Camera RAW, ajustar lo que queráis y volver a photoshop sin ninguna importancia ni pérdida). Tal vez no haya expresado bien la realidad. Cuando digo "corregir la exposición" me refería a hacer con ella lo que yo quiera. En este caso, sobreexponerla. Quería un cielo "reventado", para mejorar mi posterior selección del mismo. En el revelador (ya sea lightroom o ACR) al mantener presionada la tecla Alt con el ratón podemos jugar con la barra de exposición y visualizamos el umbral. ¡¡Alto alto!!¿Qué quiere decir esto?

Para el que sea nuevo:

• Alt + mover barra exposición: La foto se volverá negra y la tendremos bien expuesta (esto siempre es más o menos cierto) cuando no haya ningún punto blanco (subiremos la exposición hasta el punto exacto justo antes de que aparezca el primer punto blanco o al contrario). Si algo estaba re ventado desde la captura no conseguiremos hacer desaparecer el punto o zona blanca por mucho que bajemos la exposición.

• Alt + mover recuperación: cada vez está siendo mejorada esta herramienta pero todavía es poco aconsejable (en la ultima versión de ACR parece ser que se ha mejorado mucho). No me gustan las texturas empastadas que da a los blanco y brillo (será cosa mía)
• Alt + Luz de relleno: No funciona así. pero tendremos que subirla si queremos compensar algunas zonas oscuras en las que haya información (datos) ya que si estaba empastado desde le principio ya podemos olvidarnos de recuperar o como mucho con un grano como mi cabeza de grande.
• Alt + negros: La otra cara de la moneda. Ahora se trata de que justo no haya ningún punto negro (eso sería una zona subexpuesta). Jugaremos con ella igual que con la barra de exposición.

Aclarado esto, sigamos. Una vez en photoshop (como archivo inteligente, todo el trabajo en 16 bits y con espacio de color Adobe RGB como poco) empieza el más duro de los trabajos; la selección de las zonas.

1. Selección del cielo: Es la primera cosa que hago, ya que es lo más sencillo (entre comillas) Voy a la pestaña canales y marco el azul. Tenemos, como todos sabréis, diferentes maneras. En Algunos casos, aprovechando que se trata de un objeto inteligente, haciendo doble clic volvemos a ACR y sobre exponemos la imagen de tal manera que reventemos el cielo. Así será más fácil de seleccionar luego, cuando volvamos a photoshop, con la varita mágica o añadiendo una capa de umbral. una vez realizada la selección y guardarla como canal la imagen original la volvemos a restablecer en ACR. Yo lo que suelo hacer es, al abrir la imagen en photoshop tal cual (solo habiendo corregido la exposición como hemos visto antes desde ACR o lightroom), voy a canales y escojo el azul (en este el cielo esta mucho mas contrastado). Duplicamos el canal (podemos ponerle el nombre que queramos para la selección que vamos a hacer) y sobre él aplicamos el umbral (en la pestaña imagen - ajustes - umbral). Desplazaremos la barra hacia nuestra izquierda hasta que tengamos en blanco la zona a seleccionar que deseamos. Solo queda aceptar y listo. Ahora con la tecla control y haciendo clic sobre este canal tendremos cargada la selección (lo que era negro deseleccionado y lo que era blanco seleccionado).
2. La opción de la máscara rápida y del pintar en rojo: Aquí tenéis. Pese a lo que muchos digan, para mi gusto, la mejor forma de seleccionar. ¿Pesada? vale, pero la mejor. Aplicamos mascara rápida y pintamos confundiéndonos hacia el interior de la selección que queremos. Quitamos la máscara rápida y vamos a selección y la invertimos. Luego lo guardamos como canal con el nombre que queramos y LISTO. ya nos preocuparemos más tarde de aplicar un desenfoque gaussiano (¡que esa es otra! esta última es la mejor forma de enmascara los bordes o juntas de las zonas) siempre ampliando la imagen a un 100% en una de esas zonas conflictivas. Si os soy sincero, el resto de selecciones, arena, agua, gente y perro, rocas del fondo y esponja las he hecho con esta técnica.
3. Ahora, tened en cuenta que todavía tengo la imagen en color, vamos a ir cargando las selecciones una a una y a cada una de ellas le aplicamos, primero, una capa de blanco y negro y, segundo, otra capa de niveles (hay gente que usa curvas, yo todavía no lo he probado). En la primera capa, blanco y negro, podremos jugar con cada información de color (incluso con el cuenta gotas podremos centrarnos en la saturación de un punto o color concreto arrastrando con el ratón mientras mantenemos pinchado ese grupo de "pixeles"). Aquí yo no suelo tocar demasiado (en otra ocasión experimentaré bien con ello). Si nos pasamos de saturación, en ciertas zonas, puede llegar a aparecer mucho ruido. Con la capa de niveles es diferente. Aquí está la mayor parte de mi trabajo. Los marcadores de los extremos, 0 y 255 (triángulos negro y blanco) los contraigo y el gris, 180, lo desplazo hacia mi derecha para conseguir realzar esos tonos medios. Así iremos jugando con todos, uno por uno, dando más "vida" a aquellas zonas que nos interesen y oscureciendo las que no tanto.
4. Ahora viene el punto en el que muchos dirán que existen otras formas desde el principio menos liosas y muchísimo menos "estúpidas". Se trata del momento en el que sobre la imagen original aplico una capa de blanco y negro. ¿El motivo? para "sellar las grietas" o transiciones entre selecciones (zonas) en las que todavía es posible apreciar el color de la capa del fondo. No muevo nada en esta capa.
5. Ahora toca ir capa por capa (capa de niveles de cada zona) y aplicarle un desenfoque gaussiano lo más pequeño posible pero viendo bien que los pixeles de las "juntas" se fusionen y le den un toque final adecuado (que se vean bien unidas) y sobre todo que desparezcan los halos temidos (para algunos). Si esto no es suficiente para deshacernos de ellos tendremos que sacrificar fuerza y contraste de la imagen y rectificar niveles de alguna de las capas para que no desentonen tanto con el entorno.

Al final del proceso, el enfoque lo he realizado mediante una técnica que aprendí en el taller de Gabriel. Se trata de duplicar la capa de fondo original y, a esta nueva, aplicarle un filtro de paso alto. Después tendremos que aplicarle un modo de fusión de luz suave o algún otro del grupo superponer.

Bueno, pues esto es todo. Espero vuestras críticas constructivas y todas las sugerencias que se os puedan ocurrir. Incluso si alguien tiene alguna duda de alguno de los pasos estaré encantado de intentar ayudarle.

Adobe Lightroom 3; Ya está entre nosotros la bestia!!

Pues nada, lo dicho. Ya está entre nosotros la nueva versión del software predilecto (me responsabilizo de esta opinión) de revelado (organización, impresión y mucho más) RAW y resto de formatos.
Casi todos conocéis esta utilidad de Adobe (aunque tal vez algunos nunca la habéis usado, ni ganas de hacerlo). En mi caso, se trata de mi compañero de fatigas para navegar entre los ceros y unos de mis capturas.
Lightroom es el cuarto oscuro ("habitación de luz" literalmente) de muchos fotógrafos profesionales y aficionados. En esta nueva versión podremos disfrutar (al parecer) de una muy mejorada herramienta de reducción de ruido.
En palabras de los propios creadores, "Lightroom 3 ofrece una serie de funciones nuevas y prestaciones mejoradas, como el rendimiento acelerado, la extraordinaria reducción de ruido, la corrección de lente, la compatibilidad con archivos de vídeo DSLR, los vídeos de presentaciones de diapositivas con música para compartir, y muchas otras prestaciones".
Si alguno tiene alguna duda (creada tal vez por la utilización de la beta de esta versión 3) ahora ya podremos importar los catálogos que creamos con anteriores versiones, incluso las creadas con la propia beta.
Tenéis mucha más información a fondo sobre el tema en la excelente pagina Backfocus en el siguiente Link.